Наконец-то установил стопор для входной двери, а то без него можно было повредить дверную ручку и раскрошить уголок стены, а этого не хотелось бы, особенно после ремонта в подъезде.
🏠: diy
Брат отдал мне старый работающий нетбук, который был ему не нужен. Я люблю ковыряться со старым железом, да и нестарым тоже — мне нравится, когда всё работает как нужно и оно правильно настроено. Тем более, что таких нетбуков больше не делают — с появлением планшетов нетбуки фактически перестали существовать как класс, так что я с благодарностью принял дар.
Модель — Acer Aspire One AOD257, на борту неплохой процессор Intel Atom N570 о двух физических ядрах + 2 ядра гипертрединга, памяти всего лишь 1 ГБ (хотя она DDR3-1333 / PC3-10600) и штатный очень медленный 250 ГБ жёсткий диск WD Scorpio Blue WD2500BPVT.
Я решил увеличить памяти до 2 ГБ и поменять жёсткий диск на какой-нибудь дешёвый SSD. Памяти бы я поставил и 4 ГБ, но процессор Atom N570 не умеет работать больше чем с 2 ГБ. Жёстким диском на замену я выбрал WD SSD Green 240 ГБ (WDS240G2G0A) — звёзд с неба он не хватает, однако на него дают 3 года гарантии, он имеет большой ресурс и для интерфейса SATA II, имеющегося в нетбуке, его будет более чем достаточно. Да и стоит он на сегодняшний день очень дёшево — чуть больше 2000 рублей.
Обзаведясь необходимым железом, я приступил к работам. Сначала обновил BIOS, поставил новую память, подключил новый диск через USB и склонировал на него содержимое старого с помощью Acronis True Image WD Edition.
После клонирования я вытащил из нетбука старый диск и поменял его на новый, затем восстановил исходный заводской образ системы (Windows 7 Starter 32-bit) из раздела восстановления. После этого я решил попробовать обновить систему до Windows 10, потому что имелась информация, что при обновлении старых систем активация сохраняется, несмотря на то, что широко рекламируемый период бесплатного обновления до Windows 10 давно закончился. В случае неудачи всегда можно откатиться обратно на заводской образ.
Для обновления операционки я скачал и запустил утилиту Media Creation Tool, которая всё прекраснейшим образом сделала сама: скачала нужную редакцию системы — Windows 10 Home 32-bit, предупредила о несовместимости встроенного видеоадаптера Intel GMA 3150, предложила сохранить параметры и файлы, и установка началась.
В результате, всё прошло отлично! Активация действительно сохранилась, нетбук работает хорошо, перестал нечеловечески тормозить и скрежетать диском — получилась вполне нормальная машинка на современной системе для каких-то несложных рабочих задач. Несовместимость видеоадаптера не подтвердилась — драйвер был автоматически найден и установлен системой.
Единственное, что не удалось — это заставить работать штатную утилиту для мониторинга диска WD SSD Dashboard, при запуске она ругается на то, что видеокарта не поддерживает OpenGL 2.0, и на Windows 7 было то же самое. Задал вопрос на форуме Western Digital, посмотрим. В принципе, и так неплохо.
Upd: Последующее тестирование показало, что машинка практически новая — CrystalDiskInfo выдаёт, что диск отработал всего около 1700 часов (71 сутки), т. е., всего ничего. Батарея, что удивительно, тоже прекрасно себя чувствует — после полутора часов непрерывного воспроизведения видео на Youtube индикатор показывает 62% оставшегося заряда.
Собрал маленький «умный» телевизор на кухню, задачей которого, прежде всего, является показ роликов на Youtube за ужином, чтобы не использовать для этого телефон, сажая в нём батарею.
Компоненты: старый добрый одноплатник Orange Pi PC Plus, который за два года успел побывать у меня и веб-сервером, и игровой приставкой, и портативный экран, который приехал ко мне на днях с Алиэкспресса.
Критерии выбора: так как в основном я смотрю трансляции и лекции, где самым важным является звук, соответственно, я выбрал самый маленький и дешёвый экран (10.1 дюйма, 1280x800), где был разъём HDMI и встроенные динамики. Вместе с доставкой он обошёлся примерно в 4400 рублей. Одноплатник с блоком питания, картой памяти 16 ГБ и корпусом стоил два года назад 2200 рублей.
Сначала я хотел поставить на одноплатник Armbian как самую стабильную и хорошо работающую систему на подобного рода китайских микрокомпьютерах, а затем сверху установить медиацентр Kodi, но ничего не вышло, потому что собранного дистрибутива Kodi нет в репозиториях под процессоры ARM. Конечно, в интернете есть инструкции по самостоятельной сборке Kodi из исходников, но я не хотел заниматься этим долгим и муторным процессом, тем более что обновлять такую систему — тоже удовольствие на большого любителя. Популярные дистрибутивы OpenELEC и LibreELEC, которые являются уже собранной воедино системой с медиацентром, мой одноплатник не поддерживают.
К счастью, один добрый человек собирает LibreELEC для ряда китайских плат, в том числе и моей, и выкладывает обновления. Этот дистрибутив я и установил, но так как его статус нестабильный и он находится в разработке, некоторые вещи не работают — например, встроенный модуль Wi-Fi. Пришлось взять старый Wi-Fi адаптер под USB, который нормально определился в системе.
Экран оказался очень хорошим. Прочный металлический корпус, в комплекте блок питания, подставка и кабель HDMI. Сзади есть отверстия под VESA-крепление на стену, а снизу — стандартная резьба под штатив. Громкость динамиков достаточная, есть русский язык в меню, он поддерживает HDMI-CEC, то есть, управление через HDMI. Пульта к экрану нет, но я настроил в медиацентре автовыключение экрана через 5 минут, если ничего не воспроизводится, а пробуждается он, если просто в пульте управления в телефоне (я использую когда-то купленную Yatse) что-нибудь нажать или пустить на медиацентр что-то проигрываться.
Единственный нюанс — для корректной работы разрешение экрана нужно выставлять принудительно вручную. Экран определяется как 1920x1080, в том числе и в Windows, и при такой настройке видео тормозит, а звук заикается. После смены разрешения на родное 1280x800 проблемы исчезли.
Плагин Youtube я авторизовал в своей учётке Google, теперь все новые видео на каналах, на которые я подписан, я сразу вижу в списке медиацентра. Ради спортивного интереса я также настроил ТВ, взяв какой-то бесплатный плейлист в интернете, и радио через плагин SHOUTcast 2. Всё хорошо работает, очень удобно.
Когда-то давно мой отец сделал настольные часы из каких-то останков «Электроники», которые работали без корпуса и выглядели примерно так:
Фото из Музея советской электроники
Заметная часть моего детства прошла среди развороченных телевизоров, магнитофонов и прочей техники, я играл с радиодетальками, поэтому вид электронных внутренностей был привычен, не вызывал никаких негативных эмоций, и работающие часы без корпуса смотрелись гораздо интереснее, чем в корпусе. А ещё они отлично светились ночью, озаряя комнату магически-зелёным светом своего ваккумно-люминесцентного индикатора.
Не то чтобы мне хотелось иметь дополнительный источник светового загрязнения у себя дома, но частенько, просыпаясь ночью, хотелось бы знать, который час. Сейчас для этого я вынужден включать экран телефона, который очень неприятно бьёт светом в глаза, или вставать с кровати и нажимать кнопку «стационарного» (на самом деле SIP) телефона, который тоже показывает правильное время.
Собственно, набор требований к часам такой:
- Светятся в темноте, но неярко;
- Дешёвые;
- Сами синхронизируют время, т. е., не требуют ручной подводки;
- Питание от сети, никаких батареек.
Начал поиски готовых вариантов. Удивительно, но под такие, казалось бы, простые требования найти готовые недорогие часы я так и не смог. Часы, в которых есть wi-fi или которые умеют получать время по GPS, есть, но стоят они каких-то неприличных денег и называются «умными», т. е., обладают большим количеством никому не нужных функций. Оказалось, что часы с автосинхронизацией как отдельный прибор, а не как встроенный функционал чего-то большего — это редкость и, судя по ценникам, роскошь.
Во время поиска подходящего варианта узнал от коллеги, что есть так называемые часы с радиоконтролем, а именно — умеющие синронизировать время по протоколу DCF77, но стоят они тоже недёшево, к тому же, передатчик расположен в Германии, и Москва находится фактически на самом краю области приёма сигнала. Я прочёл на форумах, что синхронизация таких часов здесь — это вопрос везения, в основном она проходит ночью, когда меньше радиопомех, а ещё желательно жить повыше и иметь окна, обращённые на запад. Так как окна у меня обращены на юг, живу я за пределами Москвы, да ещё и на востоке, и высотой этажа похвастаться не могу, поэтому я оставил эту идею. Интересно, что и в России есть много служб точного времени — RWM, RBU, RTZ, но часов, способных использовать эти службы, я в продаже не обнаружил.
Остался единственный вариант — сделать часы самому. Идея заключается в том, что нужно найти какой-то микрокомпьютер, который умеет подключаться к интернету по wi-fi, по протоколу NTP получать оттуда точное время и показывать его на подключаемом экранчике, отсчитывая секунды самостоятельно до следующего сеанса синхронизации. Так как вычислительной мощности от этого микрокомпьютера не требуется, поэтому такой вариант, как Raspberry Pi, отпадает: здесь нужно что-то более миниатюрное и дешёвое.
Экран должен быть маленьким — всё-таки, я не на вокзал часы делаю. Мне очень нравятся часы на газоразрядных лампах (nixie tubes), которые смотрятся просто великолепно:
Но для моих познаний в электронике собрать такое слишком сложно, к тому же, эти лампы ярко светят и кушают относительно много электричества, да и корпус для такого великолепия нужно делать посерьёзнее, и блок питания нужен какой-то особый, то есть, задача сильно усложняется. Я обнаружил проект часов в интернете, которые мне подошли бы (Nixie Tap), но этот проект уже давно находится в подвешенном состоянии и неизвестно, будет ли он реализован вообще.
В результате, нашёл ровно то, что мне было нужно, на сайте arduinolab.pw, заказал железки, которые там рекомендуют, на AliExpress:
- Сам микрокомпьютер: LoLin NodeMcu V3 WIFI IoT development board based on ESP8266 — в районе 200 руб.
- Светодиодный дисплей: RobotDyn 4-Digit LED Display Tube, 7-segments, TM1637, 30x14 mm — примерно 100 руб.
Питается это хозяйство от стандартного зарядного устройства для телефона с проводом USB-microUSB. Я хотел собрать вариант 2.0, который с часами реального времени, и заказал их тоже, но впоследствии с ними у меня не заработало, к тому же оказалось, что микрокомпьютер прекрасно и сам справляется со счётом секунд. Код я взял на сайте Стива Кемпа, немного изменив его параметры. В частности, там часы синхронизируются с интернет-серверами каждые 5 минут, что безумно часто и так в принципе нехорошо делать, да и ни к чему.
В Правилах предоставления сервиса кластера серверов точного времени pool.ntp.org не рекомендуется синхронизация чаще, чем раз в полчаса, и вообще — чем реже, тем лучше. Я поставил 36 часов (129600 секунд), как там советуют делать, и за этот интервал вообще не заметно, чтобы часы отклонялись от эталонного времени — точность хода прекрасная. В коде также реализована возможность обновлять встроенную программу прямо через wi-fi (ArduinoOTA), но мне так и не удалось её задействовать — может быть, код устарел, да и в данном случае эта функция не очень нужна, в принципе. Прочие технические подробности можно прочитать в моём Карманном справочнике.
В итоге, я получил точнейшие и дешёвые часы, на которых нет ни одной кнопки. Всё, что им нужно — это питание и доступ к интернету через wi-fi. В качестве корпуса я использовал упаковку от велосипедного ремкомплекта, который я отмыл от наклеек и прорезал в нём необходимые отверстия канцелярским ножом.
А дисплей я выбрал зелёный, потому что, во-первых, зелёные светодиоды не такие яркие, как белые или синие, тем более, что яркость в настройках выставлена ниже средних значений, а во-вторых, это отдалённо напоминает те самые часы из моего детства.
Как и грозился в прошлую субботу, укоротил полки в коридоре и из остатков нарастил вешалку. Собственно, я открутил крышку, срезал примерно сантиметров 60 верхней части, а потом привинтил крышку на новое место. Затем срезанные полки пошли на заполнение пространства между вешалкой и новой высотой крышки.
Что интересно, получилось без проблем просверлить отверстия под мебельные евровинты (конфирматы) — я прямо использовал наложенную крышку как шаблон, действуя шуруповёртом со сверлом диаметром 5 мм. Потом у меня нашлись даже наклейки на эти конфирматы, слегка другого цвета, но даже с такими всё равно лучше, чем без них.